夏剪定のタイミングって難しくない？

最近は夏がいつまでも暑いし、夏の剪定はいつやったら良いのだろう…

夏の剪定は、
「９月に入ったら」
「最近は暑いから９月半ばの方が…」
「シュラブは蕾がつくまで長くかかるから８月に切った方が…」

とまあ、時期だけでも色々な説があります。
バラの個性も色々、暑さも色々、ましてやバラの元気度も色々…

バラの夏剪定は様々な要因が関わってくるので、一言で「いつが良い」と言いにくい作業であり、時期については基本的にはご自身の庭の傾向と、品種の個性を把握して判断してもらうしかない、というのが本当の所です。

とはいえ…
”９月始め”と”半ば”の違いでどれくらいの差があるものなんだろう？って気になりませんか？

この企画では、その部分をズバッと実証してみました！

結構ちゃんと違いが出たので、少しでも知識の糧にしていただければ嬉しいです♪

剪定タイミングの比較内容について

内容

同じ品種、同じ生長年数の株、ほぼ同じ成長具合の３株を
「ほぼ剪定しない」
「９月初めに夏剪定」
「１０日後に夏剪定」
と剪定内容を分けて、その後の開花の様子を観察していきます。

鉾田の気温や環境について

行ったのは２０２４年の９月からです。
最高気温はまだ３５℃を超える日もありますが、最低気温の方は２５℃以下になり始めてる日が出ている時期です。
例年よりは暑い年です。
ハウス内のため、最高気温は４０℃以上になっている場合もありますが、夜間の最低気温は外気温とほぼ同じになっています。
冬場は寒冷地に片足をつっこんでいるような地域なので、１１月以降はしっかりと気温が下がる気候です。

使用するバラについて

オリジナルの未発表交配バラです。
性質はフロリバンダ系統で、開花サイクルが比較的早いタイプです。
春に新苗だった１年目の株です。
▼剪定前の状態の３株がこちら

Ａ株
ほぼ剪定しない

Ｂ株
９月初めに剪定

Ｃ株
１０日遅れて剪定

積算温度について

作物の収穫や開花の目安として使われている数値です。
完全温度管理のハウス栽培などでは頼りになりますが、天候次第の外栽培では参考程度の数字となります。
順調にいけば、おおよその数字にならった結果が出るので、秋の開花時期を狙うには知っておくと便利かと思います。

積算温度の計算方法は、基準温度（その植物が生育しなくなる温度。植物によって異なる。）を１日の平均気温から引いたものを累積していく、というものですが、バラの場合基準温度をもうけずに１日の平均気温を累積していく計算方法のようなので、それに則っています。
１日の平均気温の出し方は、（最高気温＋最低気温）÷２　です。

こんな感じになります。この平均気温を足していった数値が積算温度となります。
バラは一般的に１０００度程度で開花すると言われており、使用したバラは大体８００度前後なので、開花サイクルの早いバラということになります。

では早速見ていきましょう♪

写真はほぼ左からＡ，Ｂ，Ｃの順に、（ずれているところもありますが）縦でＡ，Ｂ，Ｃそれぞれの変化が見られるようにしています。

A,B,C株の剪定～開花

１日目　９月２日

気温：最高３６℃／最低２６℃
Aは花柄切り程度の剪定、Bは通常の夏剪定

１０日目　９月１２日

気温：最高３５℃／最低２５℃
A,Bに遅れて、１０日後にC株を剪定しました。

１４日目　９月１６日

気温：最高３５℃／最低２５℃
Aはほぼ切ってないに等しいので、すぐに１つ出来た蕾が開花しました。

３３日目　１０月３日

気温：最高２４℃／最低２０℃
剪定から３３日目。
ＡとＢの開花がすすんでいます。
剪定したしていないは思ったより影響せず、数日位の差で開花が始まりました。

３６日目　１０月６日

気温：最高２４℃／最低１９℃
Ａは満開に。花柄を切りました。
Ｂの開花が良い感じになってきました。

３９日目　１０月７日

気温：最高３０℃／最低２１℃
Ｂがきれいだっため、Ｂのみ撮影
剪定していないＡよりも、良い花が咲き、長く楽しめたように思います。

４１日目　１０月９日

気温：最高２０℃／最低１４℃
Ｂが一輪咲き始めてから８日目。
満開を過ぎたので、花柄を切りました。

４５日目　１０月１３日

気温：最高２５℃／最低１４℃
Ｃの蕾がだいぶ大きくなってきました。

５０日目　１０月１８日

気温：最高２２℃／最低１９℃
Ａにいつの間にか１輪開花
Ｃが開花し始めました。剪定から５０日目。

５４日目　１０月２２日

気温：最高２４℃／最低１３℃
Ｃの開花が進みますが、この時期の割にあまり良い花ではありませんでした…（残念）
１０月初め頃の天気が雨やくもりが多かった事の影響も考えられ、肥料やケアなどをもう少ししてあげれば良かったかもしれません。

６２日目　１０月３０日

気温：最高２１℃／最低１１℃
Ａ，Ｂは新芽が順調に伸び、小さく蕾が見え始めました。
Ｃは１０日くらい開花してました。ちょっと遅くなりましたが花柄切りしました。

８２日目　１１月１９日

気温：最高１２℃／最低２℃
だんだん日の入りも早くなり、日照時間も少なくなってきました。

９２日目　１１月２９日

気温：最高１６℃／最低１℃
Ａの一番花の花柄切りから５６日経ち、２番花の開花が始まりました。
Ｂはもう明日にでも開きそうです。

９７日目　１２月４日

気温：最高１８℃／最低５℃
数は少なくゆっくりですが、秋の２番花がとても美しく咲きました。

観察最終日１０６日目　１２月１３日

気温：最高７℃／最低－４℃
Ａの株の葉が黄変するものが増えてきました。そろそろシーズンを終えたいようです。
Ｂの蕾は開き切りませんが、このまま切ってお家で飾って楽しみました。
Ｃはうどん粉病もちらほら出始め、気温的にも今季はもう開花は無理そうな気配です。

いかがでしたか？

秋以降のバラの花は、最低気温が２５℃以下になってくることと、日照時間が強く影響していると考えています。
気温は高くても、日照がないとやはりバラの開花速度は遅くなってくるので、気温が高いからといって剪定を遅くすると、２番目の花はまったく間に合わないようになってしまいました。
農場は、１１月後半からは最低気温が０℃近くになる日も増えてくるので、それはそうかという感じではあります。
冬の訪れが比較的早い鉾田のような気候でも、開花サイクルが早い四季咲きバラであれば、従来通り９月初めに剪定をすれば、２番花をきれいに楽しむことができるということも、１つ結果を出すことが出来ました。

参考までに写真を撮った日の気温も書いておきました。
皆さんのお庭との違いを比較してみて、ぜひまた夏の剪定の時期考察の種として、お使いいただければ幸いです。

四季咲き性のバラに行う、夏剪定を解説します。

関東南部基準では、シュラブや遅咲きの品種は８月中旬〜下旬頃、それ以外は９月上旬～中旬に行います。
最近では９月もとても暑いので、中旬以降に行っても良い場合もありますが、日照時間は確実に少なくなっていくのであまり遅くにすると咲かずに冬になってしまう場合もあります。中旬くらいまでがひとまずの目安としてみてください。

気候と品種にもよりますが、剪定してから大体４５日程度で開花を迎えます。
暖かい地域で１０月上旬に開花した場合は、１２月中に２番花を狙えるチャンスもありますよ。

夏の剪定は、時期を揃えて良い花を咲かせるために行うと同時に、枝の整理などを行って、病害虫の発生を防ぐ目的もあります。

ぜひチャレンジしてみてください！

準備

夏の剪定は、秋のお花を、なるべく同じ時期に、キレイに咲かせるための作業です。
切り戻す事で若い枝葉を出させてバラを活性化させる狙いもあります。
つるバラや返り咲き品種は開花をコントロールできないのでやりません。

バラの系統としては、
・ハイブリッドティー、フロリバンダ、ポリアンサ、
・四季咲き性のあるオールドローズ（ポートランド系やチャイナ系など）、シュラブ
が対象となります。

剪定の時期にあまり調子の良くない株は、従来通りに切り詰めるのは避け、ある程度太さのある枝の、ぷくりとした良さそうな芽の上で切る程度にとどめて、養生をさせつつ、蕾がつけば楽しんであげましょう。
もしたくさん蕾がついたときは、すべて咲かせるとかえって疲れさせますので、数を減らしてあげると良いです。

剪定に必要なものは、
・剪定鋏
・革手袋
・ゴミ袋
・ピキャットクリア１００ｐｐｍスプレー
です。
結構トゲは痛いので革手袋はあったほうがいいですよ。作業がぐんぐん進みます。
切った枝は短くしてゴミ袋で捨てます。

バラを一斉に何株も切るときは、必ず株が変わる度にピキャットクリアをハサミに吹きかけて、菌を媒介しないようにしましょう！
ミニやハンディスプレーが手頃です。

剪定例１　ジュリア（3年目ハイブリッドティー系統）

こちらの株を剪定していきます。

オレンジの線くらいまで切ります。

切る位置でよく質問をいただくのですが、まず目安になるのが、古い枝です。
今年伸びた枝は、極端に言えばどの辺りで切っても花はつきます。
（ただ、開花までの日数が変わるので深く切りすぎると咲かないこともあります）
古い枝の、今年の２番花が咲いた枝の芽で切るのが分かりやすい目安です。

株の左下の部分をアップにしてみます。

どの枝がいつに伸びたものかというと…

昨年の枝か、今年伸びた枝かは大体、枝の色や固さでわかってもらえると思います。

ということで、すぱっと切ったものがこちら

目安の高さが分かったら、あとは大体それに高さをあわせて、切っていきます。
一番花以降動いていなかった細い枝と、根元の枯れていた小枝も取り除きました。

切る枝の太さや、しっかり具合をなるべく揃えることができると、開花の時期を揃えやすくなります。
太かったり、深く切ると開花まで日数がかかる分大きな花を咲かせやすく、細かったり、浅い位置の剪定では早めに小さめの花を咲かせやすくなります。

剪定から開花まで平均的には４５日程度、大体４０～６０日程度かかります。（気候や品種差があります）

芽の向きは外側を向いているものが良いですが、超横張りの株で無い限り、そこまで神経質にこだわることも無いと思います。
ここを伸ばしたいと思って切っても、それと逆を向いた２番目の芽が元気良く伸びることも良くあることです。

こんな感じのしっかりとした芽があると良いです。
葉はついていたほうが力のある枝が伸びやすいので、あるに越したことは無いですが、無くても芽は伸びますのであまり気にしなくて大丈夫です。

剪定例２　プリンセスアレキサンドラオブケント（昨冬に大苗を８号に植付けた株）

四季咲き性のあるシュラブ（イングリッシュローズやデルバールによくあるタイプ）
は８月中旬〜下旬頃の通常よりも少し早めの時期に切っておくと、遅くても１１月上旬くらいに花を咲かせてくれます。
関東での話なので、暖かいところではもう少し早く咲くか、その品種の四季咲き性が弱い場合は、もしかしたら蕾がつかずに終わってしまうこともあるかもしれません…

イングリッシュローズやデルバールローズに多い「シュラブ」は、枝が長く伸びてから蕾をつけるものが多いです。
特に枝が太くて立派だと、なかなか夏以降蕾をつけにくくなります。
秋の咲きやすさは、品種の差がとても大きいので、その品種が、どんなタイプなのかはきちんと把握してからハサミをいれてあげてください。

感覚的には、枝が太く、グングン伸びるようなものだと、秋は咲いたらラッキーくらいで、静観しておくのがベストです。
また、太く勢いのある枝が伸びやすい地植え栽培では、花がつかないこともあります。
肥料を与えすぎると生殖生長に切り替わらないまま秋が終了することもあるので、肥料は控えめがお勧めです。

それでは、剪定前と、剪定後の姿です。
８月２７日に剪定を行った例です。

剪定前

剪定後

正面からの様子

この年は、９月の残暑が非常に厳しい年で、例年よりも気温の高い日が続きました。

１０月７日開花

少し小振りの良い色の花が咲きました。

その他のバラ　剪定ビフォーアフターアフター

写真はクリックで大きく見られます。

グリーンアイス（ミニチュア）

５.５号くらいの土量の浅鉢で育てているグリーンアイスの夏剪定後の様子です。

ワイフオブバス（シュラブ）

四季咲き木立タイプのイングリッシュローズ、１０号鉢で育てているワイフオブバスの夏剪定後の様子です。

補足：施肥について

じっくり秋の絶品の花を狙うのなら活性有機ぼかしがお勧めです。
タイミングとしては剪定後に与えるくらいがオススメです。
蕾がついてきたら、ありんの散布を行います。

冬が早くにくる地域は、ＰＳＰを使っていくのもよいでしょう。

勢いよく枝が伸びやすい品種は、しっかり肥料を与えると蕾がつかないまま冬に突入する場合があります。
控えめにし、液肥で調整を行うのもおすすめです。

日照量が日に日に減っていきますので、光合成量が足りないバラにはリバイバルの使用がお勧めです。

栽培環境に合わせて、色々チャレンジしてみてください。

補足：冬の剪定位置について

付け足しで、先ほどのジュリアを例に冬の剪定の位置を…

大体写真の位置を目安に切ることになると思います。

秋のお花は、春のお花に比べ、小ぶりで数も少なめですが、気温の低下でゆっくり咲く事ができるので、香りよく、色も美しく咲くことができます。
また、花もちがよいことも利点です。
ぜひ施肥コントロールを駆使して、極上のお花を狙ってください。

近年の温暖化で、９月上旬でもとても暑い日が多いですが、日照時間は確実に日々短くなりますので、中旬頃までに剪定は済ませておくのがお勧めです。

もし、早く咲きすぎてよいお花を楽しめなかった場合は、早めに切って２番花を狙うか、翌年に少し時期をずらしてチャレンジしてみてください。

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バラは冬の１〜２月に休眠します。
この休眠期に行う剪定や誘引、植え替えは、株を若返らしたり、花付きを良くしたり、自分の好みの大きさにしたり…毎年バラを楽しんでいくためにとても重要な作業です！

作業の方法自体は、一度理屈をわかってしまえば案外簡単なものですが、正解が無い、奥がふか～い世界でもあります。
色々チャレンジしながら、バラの最高のパフォーマンスを引き出せるよう頑張ってみてくださいね！

まずは動画で剪定例をどうぞ

冬剪定
今年も同じ場所に置くのでそれを踏まえた剪定をしてます。#グリーンアイス日報 pic.twitter.com/RCs1SbFVqT

— てんちょー🌹ゆうきの園芸ショップ (@pcatrose) February 7, 2023

※このグリーンアイスはすでに植え替え済みです。植え替えの様子の動画はこちら→

冬剪定で大切なこと３つ！

切る場所は芽の上５〜2０mm！良く切れる清潔なハサミで！

枝を切る箇所は、良い芽の５〜2０mm上です。大体枝の太さと同じくらいの幅を残して切っておくと失敗が少ないです。
あまり芽の上を長いままにすると枯れ込みの原因になったりします。
また、切り口を斜めにしすぎて、芽の裏側にかからないように気をつけましょう。
切り口を斜めにすると、樹液が切り口にたまりにくく枯れ込み防止になりますが、あまり気にしなくても大丈夫です！

そして、何よりも重要なのが…！
１株変わるごとにハサミを消毒して、清潔な状態で使うことです！株同士の病気の感染を防ぎます。（特に根頭癌腫病）
ピキャットクリアハンディや、ピキャットクリアミニが便利ですよ！
言わずもがな、ハサミはきちんと切れ味を良くしてから使うことも大切です。

ピキャットクリアハンディ、ピキャットクリアミニのお求めはこちらよりどうぞ！

昨年伸びた枝が主役！

昨年の春から秋にかけて伸びてきたシュートが、勢いも良く、たくさんの花を咲かせます！
バラは勢いのある枝に優先して栄養を送りますので、その枝を主役にして、剪定や誘引を行います。

いっぱい枝があると、贅沢にたくさんの枝で誘引したくなりますが、春以降大変なことになります…（笑）
古い枝からある程度整理した方が、良い枝にたくさん養分が行き渡りますし、良い結果を得られやすくなります。

春の姿を想像しながら、楽しんで！

実は、バラは剪定や誘引をしなくても花を咲かせます！
しかし、剪定・誘引をすることで自分の思い描くように花を楽しむことができ、バラも、より良いパフォーマンスをすることができる訳です！
でもどんなに経験豊かな人でも、自然が相手ですから思うようには行かないこともしばしば…
あまり気負わずに、春の美しい姿を思い浮かべて、悩みつつも楽しく作業するのが一番うまくいくコツです♪

ブッシュローズの基本的剪定の解説

３年目のハーモニィー（ハイブリッドティー種）を例に解説します。

木にまだついている葉を取りながら、どれくらいに切るかの検討をつけます。

まずは、明らかに枯れている部分や、爪楊枝のようなあまりにも細い枝、不要な細枝、重なってしまっているような交差枝、目安の高さよりも高い部分をおおざっぱに剪定します。

次に、樹形を見ながら外方向に向いた、ぷっくりとしたした良い芽の上で剪定を行います。
あまりにも樹形が外に広がっていてそれ以上枝を張らせたくない場合は、意図的に内を向いた芽で切ると樹幅を抑えることができます。中に向いて出ている不要枝や、細い枝などを樹形を見ながら剪定、もしくは根元から切ります。

枝は、強剪定では最終的に３〜５本にします。

前年の夏に出たシュートが多くある場合はそれを残すようにします。
無い場合は、昨年の１番花が咲いた枝の中下程の所（下図参照）で切ります。

ビフォー・アフターがこちら…

これが一般的な木バラの剪定です。
この例では大きな花が咲く、ハイブリッドティー系統種を取り扱いました。
中輪の花がたくさん咲くフロリバンダ系統やたくさん花数を楽しみたい場合、またあまり木が育っておらず樹勢が弱い場合は弱〜中剪定、ハイブリッドティー系統や大きな花を楽しみたい場合、木がしっかりと育っている場合は強剪定を行います。
弱剪定は木の高さの３分の２、中剪定は木の高さの２分の１、強剪定は木の高さの３分の１になるような目安で行います。

系統別で剪定例を見てみる

一口にブッシュローズの剪定と言っても、実は「系統によってこれくらいで切るのがお勧め」という目安があります。
しかし、バラは何万品種もあり、育てている環境や、前年度の状態、どう楽しみたいかによっても剪定位置は変わってきますので、あくまでもご参考までにどうぞ！

当店の場合は、春の見栄えに重点を置いているので、枝数は気持ち多めに残しています！

ポリアンサ系統　３年目の株（マルゴコスター）

※写真はクリックで大きくみられます。
どんどん枝が出やすいので、大胆にカットしています。
春には丸くこんもりと咲かせるのが目標です。

ハイブリッドティー系統 ３年目の株（ブラックティ）

３年目の株なので、昨年の剪定位置より上の部分でカットしています。
まだ、中央の細めの枝を切り取っても良い感じですが、ベーサルシュートが出にくい品種でもあるので、枝を残し目にしています。

フロリバンダ系統 ３年目の株（プリンセスミチコ）

３年目の株なので、去年の剪定位置より上の部分でカットしています。
枝が多い場合、上から株を覗いてみて、なるべく枝が交差しないように切ると、混み合わずに済みます。

チャイナ系統 ２年目の株（グルスアンテプリッツ）

奔放に伸びるタイプのチャイナローズです。
チャイナやティー系統のバラは冬に休眠しにくく、冬の間も比較的活動を続けているので、葉も落としにくい特徴があります。
あまり深く剪定すると春に勢いが無くなったりします。
基本的には中〜弱剪定で、枝を整える程度がお勧めです。細枝にも花をつけやすいので、枝は多めに残します。
大きくしたくない場合は、冬前くらいから、徐々に丈を短くし、枝も減らしていく方法がおすすめです。

シュラブローズ（イングリッシュローズ、デルバールなど）

近年主流になってきている系等ですが、樹形の幅が非常に広く、ブッシュタイプからクライミングタイプまで様々です。
イングリッシュローズやデルバールなどのブランド品種のシュラブローズは、基本的には木立バラのように強剪定で咲かせると良い結果が出やすいものが多いですが、やはり品種の個性が様々ですので、まずはその品種の説明にそって剪定作業を行う事をおすすめします。

古くからあるシュラブローズは、一般的にクライミング程伸びない半つるタイプが多く、シュラブ（茂み）を作るバラですので、日本ではつるバラとして扱う方が良い結果となりやすいです。
樹勢が強いものが多いので、冬に短く剪定しても春に花を咲かせるものも多くあります。
大きく育てたくない場合は、ぜひブッシュのような剪定に挑戦してみてください。

クライミングローズの基本的剪定・誘引の解説

オベリスクへの誘引

昨年オベリスクに誘引してあった、ルイーズオディエ３年目の株を例にお話しします。

誘引から枝を解き、木にまだついている葉を取りながら不要な枝、枯れ枝、古い枝の検討をつけていきます。
先の方の葉は、後で剪定するので無理に取る必要はありません。

３年目以降の枝を残す場合は、昨年の春に花の咲いた枝２〜３芽を残し切ります。

誘引・仕立てたいものにあうように、枝分かれたいらない枝などを決めていきます。
昨年伸びた新しいシュートを残すようにし、もう花がつきにくくなってきた４年目以上の枝などは根元から切り、主幹を更新するようにします。
この例木の場合、昨年たくさんの良いシュートが伸びているので、オベリスクに収めるために３年目の枝はほとんど切り、昨年伸びた枝を中心に誘引しています。
ただし、オールドローズは古い枝や細枝に花をつけるものもあるので、風通しが悪くならない程度に残します。
迷った場合は誘引した後でも剪定は可能なので残すようにします。

枝はなるべく全体的に隙間ができ無いように　左右に振り分け誘引します。
なるべく等間隔に配置すると、とてもきれいになります。

軸になりそうな太い枝から仮止めしていき、なるべく横に横に巻いていくようにします。
太い枝などは跳ね返りがあるので十分に気をつけて作業します。
枝が中に入っているものは、引き出せるものはなるべく引き出し、無理なものは切るか、中側で巻くようにします。

なるべく水平に誘引することによって、「頂芽優勢」の性質で、より多くの蕾がつきやすくなります。

誘引ひもは、８の字にするよりも、枝が動かないようにしっかりとくくります。

どんどん巻いていきます。
枝は多い方が春の見栄えがしますが、春の花以降はとても混みあうので、美しく整理したいところです。
ここは経験を積んで、その品種の良さを引き出せるボリューム感を追求していけると楽しいですね。
春の花後にも枝の整理はできますので、ぜひ様々挑戦してみてください！

上の枝もしっかり止めて出来上がりです。
細い枝先は切り落とします。
オールドローズなどは細い枝先まで花をつけるものもあるので、わざと誘引せず、上の方で　奔放な感じに仕上げるというのも素敵です。

完成です。

春の様子がこちら！

トレリスへの誘引

昨年春に鉢バラを植え付け、今年初めて誘引を行うヴィックスカプリスを例にお話しします。

作業の流れとしては、オベリスクの時と変わりません。

この株の場合、ほとんどの長い枝が昨年伸びた枝なので、あまり枝の吟味が必要なく、細くて密集しているような部分を取り除く程度で、整枝は十分。
最終的には扇状に枝を誘引するので、大体の枝を枝向きの感じで左右に振り分け、軽く仮止めしておくと作業しやすいです。

なるべく水平に、なるべく等間隔に枝を配置し、固定していきます。

はみ出た部分は曲げて折り戻すか、切り落とします。

ほぼ誘引し終わり、枝の量などを見ながら、最終的な枝の剪定・整枝を行います。
切り忘れた細い枝なども取り除きます。

完成です。

・左の部分

春の様子がこちら！

つるバラの枝の処理について（図解）

誘引したつるバラは、春の花の終わり頃から、新しいシュートを伸ばし始めます。
株元から伸びる「ベーサルシュート」や、枝の途中から長く伸びる「サイドシュート」などです。
ベーサルシュートは、春の開花中くらいからニョキニョキと伸び始めます。

３年目以降は、古い枝と新しい枝が、混在する状態となり、どの枝を残すか、枝の選定と剪定が必要になります。
その方法を図解します。

古い枝を積極的に整理

良い枝がたくさんあるので、積極的に古い枝を切っています。
ボリュームの出やすいバラにおすすめです。
ランブラー系統も、古い枝に花はつきにくいので、積極的に新しい枝に変えます。

古い枝も残し、枝数を多めにする

古い枝も残しつつ新しい枝も加えます。枝数が多めに残ります。
オールドローズや、あまり葉が密集しないタイプにおすすめです。
ナチュラル感が欲しい場合も、こちらが向きます。

花柄を切った３年目の枝は縦にしても花が付きやすくなります。
枝を誘引し直してバランスを整えます。

先ほどのヴィックスカプリスの翌年の状態

翌年はまた多くの枝が出て、まさにボーボーの状態でしたので、ほぼ古い枝を整理し、誘引をし直しています。

・ビフォー

・アフター

・春の様子
（表からの写真が見つからず、前の年とは逆の裏側からの写真になってます。）

剪定・誘引のコツ！ポイント！

良い芽がない！どこで切れば！？

充実した良い芽は、まだ伸びておらず、プクリと丸く膨らんでいる芽。
ちなみに、芽は葉がついているところの根元に必ずあります。
でも、良いところの芽が虫に喰われていたり、昨年の生育状態により、なかなか良い芽がない場合も…
良い芽では無くても、ひとまずは理想の高さや向きにある芽の所でカット！
順調に花をつけることもありますし、バラがその芽を気に入らなければ、違うところから良い枝を伸ばすこともしばしば。上から２番目の芽の方が勢いがよい…なんていうのも、良くあることです。
あまり決めつけず、神経質になりすぎずが良いですよ〜

充実した枝って！？

良く耳にする「充実した枝」というワード。
果樹なんかでも良く使われますが、バラで当てはめると、枝の真ん中の白いわたのような髄（ずい）の部分が小さく、木質化が進んでいる枝の事を言うようです。
写真の様に、枝に白い筋が入ってくると、だいぶ木質化が進んでいる目安になります。
逆に、昨年伸びた枝の中で、同じ太さの枝でも、皮が薄く髄が大きく、表面もツルッとしている枝は、若い枝と言われ「充実していない」枝と呼ばれるようです。
じゃあ、その若い枝がダメで、木質化が進んだ枝が全部良いのかというと…そうとも言いきれないのがバラの面白いところ。
確かに、翌年出た枝で、写真の様な白い筋が入っていて、芽がぷっくり赤いものは、春にはとても良い枝を出しやすいです。
しかし、ツルッとした枝の、赤い芽も良い枝を出します。
なので、ピーキャットでは「充実している」というワードはあまり使いません。
とりあえず芽がぷっくりと良い芽だったら、どちらもチャンスはあります。
ただ、切ってみて「スカッ」としたり、髄が茶色くなっている、ふにゃふにゃしている（つるバラの「しなる」とは違いますよ）ような場合は、冬の間に枯れこんでくる可能性が高いです。
剪定後、様子を見ながら、枯れ込んできたら、すぐに切りましょう！

鉢替えと剪定はどちらが先！？

木立性バラの場合、仮剪定してから植え替えした方が作業性がいいです。
仮剪定というのは、本来切る予定のところよりも長めに切って、いらない枝は整理しておく事です。
枝をもう切ってあるので、植え替えの際、根を整理してもダメージが少なくなります。
時期が２月以降で遅めの場合は、本剪定でも構いません。
なぜ、１２月１月に本剪定をしないかというと、近年、早めに剪定を行って、春の早くから芽がモリモリ動いた株は、安定しない気候でブラインドになったり、暴風で枝が折れたりする被害に遭うことが多いです。

ツルバラの場合、誘引してから植え替えは大変なので、前年の誘引を解き、軽く整枝を行ってから植え替え、誘引するといいですよ。
時期としては１〜２月になります。

つるバラの枝の曲げ方

写真は、冬の長尺鉢バラの箱詰めされた様子です。
箱の高さは８０センチ、７号鉢の高さが２０cmくらいあるので、実質６０cmの高さにまで枝を曲げて入れらています。
コツは…
・もともと曲がりやすい方向に逆らわない
・引っ張らない
・枝の一箇所に集中して負荷がかからないようにする
・少しずつ押すように曲げる
で頑張れば、冬場の枝なら結構曲がります。
もし少し折れてしまっても、中が見えるほど裂けたり、組織がちぎれたりしなければ大丈夫です。
折れた箇所は、癒合剤を塗り、接ぎ木テープなどで保護してあげましょう。

写真撮影のススメ

一体どこで切っていいのか…、いまいちこれで合っているのかわからない…
そういう悩みはつきものですよね。
でも、はっきり言ってこれという正解なんて本当は無いようなもの！
育てている環境と目の前のバラと、自分の理想で、正解が出てきます！
ぜひ、剪定・誘引前の写真、剪定・誘引後の写真、春の写真を撮っておいて見て下さい！どこをどう切ったら、こんな枝が出て、こんな風に花が咲いた!
というのが客観的に見られるはずです。
目の前のバラが「先生」というわけですね！

いかがでしたでしょうか〜
偉そうに説明しましたが、私は毎年、これで正解！と思って剪定・誘引を行っていません…
より良いバラ栽培を求めて、育て方自体が毎年少しずつ変わっているので、ちょっとずつアレンジや、チャレンジ精神を混ぜつつ切ったりしています！

剪定や誘引でバラが枯れてしまうことはほとんどありません！（もし枯れたとしても、それは何か違う要因が一緒にあるはずです。）
なので、ぜひ気楽に！
基本的な事だけでも何となく理解してもらって、剪定や誘引への恐怖感を少しでも無くしていただければ〜と思います。

オベリスクに仕立てているバラの、花後の手入れについて解説します！

必ずこうしなければいけない、という物ではありませんが、ぜひご参考にしてください。

仕立ては一旦花後に切り戻す

つるバラの剪定と誘引って、冬にやるものだと思ってたのにゃ

大きな壁面とか、フェンスとかだったらそこまでやらなくても良いと思うんだけど、お庭に飾るオベリスクのサイズの場合、花が付く枝をたくさん誘引したいので、花後に一旦切り戻すのがお勧めです！

今年咲いた枝は、来年には咲かないのかにゃ？

ランブラーは特にそうだね！

繰り返し咲きのつるバラやシュラブは、今年咲いた枝の花枝にまた咲くことは咲くんだけど、誘引のスペースが限られているオベリスクは特に、切り戻した方が来年きれいに咲かせられますよ。

じゃあ、小さいところへ誘引しているツルバラちゃんには、結構応用できるお手入れなんだにゃ～

そうそう！

どれくらい伸びるかとかは、バラによって違うので性質はある程度把握しておく方が良いけど、花後に切り戻す、という作業は使える場面は多いと思うよ！
特に良く伸びる系のバラは、放置するとお庭では手に負えなくなるので、この時期に一度手を入れると大分違ってきます。

じゃあ、早速よろしくなのにゃ～

ユキコのオベリスク仕立てを切る

こちら一季咲きランブラーのユキコをオベリスクに仕立てているものです。

なんと７号スリット鉢で４年目…かな？
２０２２年から３年連続で７号でオベリスクにしています。

びっくりにゃ！
ランブラーって７号でもこんなに楽しめちゃうのにゃ！

おそらく、この花後の剪定をしてるから、っていうのもあるよね。

では、このバラの剪定の様子を動画でどうぞ！

ユキコはランブラー系統のバラで、鉢でも１年で２ｍは軽く伸びるバラなので、とてもさっぱり切り戻しました！

剪定後、７号から９号のスリット鉢に鉢増しをしています。

やっとユキコちゃんものびのび伸びられるのにゃ！

たしかに…（汗）
でも、あまり大きく伸ばせない場所でも楽しめるということは、示せたんじゃないかな！

剪定前と剪定後

９号に鉢増し後

しかし…
こんなに切っちゃって大丈夫なのにゃ！？

この株、昨年はどこで切ったのかというと…

昨年は、この赤丸の所だけ残して全部切っちゃったんです。

他の枝が、ミノムシにやられて残してもしょうが無いくらい傷んじゃったので…
でも、切り戻し後は新しい枝が出て、今回はその伸びた枝を少し残した感じにしました。

にゃるほど～

これはユキコが良く伸びるバラちゃんだから！というのもありそうだけどにゃ～

そうだね！

なので、ツルバラやシュラブ系統で誘引している場合は、今仕立てている状態の大体半分くらいを目安に切り戻すと良いと思います。

その際、細い枝などはサイドシュートも出にくいので、取り除いたりしてあげるとより良いですよ～

この花後の剪定は、６月いっぱいくらいまでが切り戻しのチャンスなのにゃ！

ぜひご参考にしてなのにゃ～

その後の様子をご報告！

このユキコのその後の様子をご覧ください

冬の誘引

細いながらも誘引できるくらいの枝が出ました。

春の開花

陽があたる表側にたくさん咲きました。
９号に鉢増ししたのと、ユキコにしては栄養がありすぎたのか、ちょっとビヨンビヨンした感じになりました。
他のバラと隣り合わせになっていた場所は、完全に裏側となっています。
強いシュートが伸びました。本来なら、３０ｃｍくらい伸びたところでピンチするのですが、剪定動画のために放置しました。

花後の手入れ

また来年をお楽しみになのにゃ～