バラの苗作りの方法を色々解説してきましたが、いかがですか？

切り接ぎや挿し木はまだお家でもできそうですが、芽接ぎをするには、根っこが土に広がっている１年目のノイバラが必要となるのでなかなか実現が難しそうですよね。

でも大丈夫！
種からノイバラを育てればいいんです！

ノイバラの種まきの方法は色々あるようですが、当農場でやっている種まきの方法を元に、皆さんのところで育てられるやり方を解説します！

必要なもの

・ノイバラの種（実）
・ポット
・培養土

種まきの時期

２月中旬～３月始め頃（関東基準）
土が凍らない環境にお住まいの場合は、年明け頃に撒いてしまっても問題ありません。
ただ、一定の温度以上にならないと発芽をしないので、それまで土が乾いてしまわないように管理をしてください。

種の保管について

この写真は農場で収穫したノイバラの実です。
ノイバラの実自体は、１１月頃、赤くなったものを収穫し、当農場では実のまま冬まで網などに入れて保管します。

皆さんのお宅では、排水溝ネットやオーガンジーの袋など通気性のあるものにいれて、雨や寒風に当たらない寒いところで保管してください。
（ノイバラは強いのでちょっと雑な保管方法でも発芽しますが、乾きすぎたり濡れたりは良くありません）

種まきの手順

ノイバラの種の処理

種まきの頃になったら、この実の中から種を取り出します。
１つの実には大体５個前後の種が入っています。

実から取り出した種は、水洗いし、７日程度水の中に浸けておきます。
種についた実が取り切れていないこともあり、水が腐ったりしてしまうこともあるので、お水は毎日取り替えます。

水に浮いている種は充実しなかった種で、中身が腐っていたり、無いことが多いです。
１週間経ってもまだ浮いている種は、望み薄です。
たくさんある場合は、捨ててしまっても構わないと思います。

写真の中央右くらいにある種を見てみるとわかるように、中心部が黒く透けている物はあまり良くない種です。
へこんでやせている種も充実していないものになります。
良い種は、白く中身が詰まっていてふっくらとしています。

この種を蒔いていきます。

土に種を蒔く

今回は４号ロングスリットポットを使用しています。
当店の新苗で使用しているサイズです。
これは７号鉢でもかまいません。

この中に数粒を蒔いていきます。

培養土はこの時は赤玉土の小粒を使用していますが、通常の鉢の植え替えなどに使用している培養土でも良いです。
逆に、培養土の方が発芽率が良かった事もあります。
ココピートも種まきにはむいています。

ポットに土をいれ、支柱などで穴を浅く空けます。

土を入れたら、まずしっかり水をかけて、土を湿らします。

支柱で穴を空けます。

種を穴に蒔きます。

この時は、４号に５粒蒔いています。

種が見えなくなるくらい覆土します。

薄すぎず、厚すぎず…
水をかけても、種が出てこないくらい、５ｍｍ～１ｃｍくらいです。

覆土したら、しっかり抑えます。

水をかけてできあがりです。

寒くなりすぎないところに置いておくと、上手くいけば２０日～１ヶ月程度で発芽がみられます。
土が乾かないようにお水は忘れずに与えます。

４月始め頃の様子

本葉が出てきていますが、今やっと芽を出してきて殻を被っている物もあります。

芽が伸びてきたら、薄い液肥などを与え、成長を促します。

ちなみに農場での生産の場合…

ポットでは一粒ずつしっかり間隔を空けて蒔いていますが、農場で畑に蒔くときはばら撒きです。
大きな鉢で蒔く場合は、ばらまきでも良いかもしれません。

育った苗を、接ぐための苗にする

今回のノイバラの育成は、苗作りのための台木にすることが目的なので、少し気をつけるポイントがあります。

そのままノイバラを育てたい場合は、鉢増しをしながら育てればやがて立派なノイバラの株になります。

育ったノイバラを植え替える

６月頃、育ったノイバラを大きな鉢に植え替えます。
土から出して１本ずつばらします。

鉢は７号くらいが適当ですが、スペースの問題がある場合は６号ロングでも十分です。
ただ、芽接ぎの作業は少しやりにくくなります。

苗の「首」を作る

これは、鉢で育てた時の独特の根の生え方かもしれませんが、このようにわっさりと根が生えています。
根が生えていない茶色い部分（便宜上「首」と呼びます。）に、将来芽接ぎの芽を入れ込みますので、この部分が短い場合は少し根を取り首を作ります。
長く、まっすぐな首が理想です。

ちなみに生産の畑で育てた苗は、こんなにわっさり根は生えておらずゴボウのような感じなので、この作業は発生しません。

鉢へ植え付ける

首を長く出した位置で鉢に植え付けます。
女性の指３本分くらいあれば、芽接ぎには十分です。

用土は、通常のバラ用の培養土を使います。

枝を半分くらいに切る

根っこが減った分、上部の枝も半分くらいに切って負担を減らします。

水をやって、支柱を立ててできあがり

その後の管理

植え付け後は、バラの新苗と同じように管理していきます。

ただ、通常であればノイバラはほぼ肥料などは必要なく、あまり与えずに育てる方が好ましいのですが、台木にしたい場合は早い成長を促す必要があります。
他のバラと同じように、ぼかし肥料を定期的に与えてください。
うどん粉病が出やすくなりますので、カルシウムとピキャットクリアの散布を行いながら、風通しの良い場所で管理します。

１０月には、芽接ぎが出来る台木のための苗に育ちます。

トゲ無しノイバラの種が欲しい！

通常自生しているノイバラにはトゲがありますが、生産ではトゲのないノイバラを使用します。
トゲがあると、生産作業で非常に痛いんです…

農場では２月下旬頃に毎年種まきをします。

その後であれば、もしかしたら余った種があり、お譲りできるかもしれません。

もし欲しい方はその頃にお声がけくだされば、トゲナシノイバラの種をゲットできるかも？？

ただ、結実も自然の物ですので、実が不作の年もあります。
その時はなかなか余らすことも難しいため、お譲りできない場合もあります。
何とぞご了承下さい。

適期

ノイバラの根元に芽を差し入れるのが芽接ぎです。
畑に植えた台木用ノイバラの枝がある程度の太さに育つ９月頃から、１１月頃まで。
霜が降りるようになったらできません。

用意するモノ

台木と穂木

台木は土に植わっている状態のノイバラとなります。
穂木は皆さんが用意します。

ナイフ

私が愛用しているナイフです。両刃になっていますので、右左利きどちらの方も使えます。

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切れなくなったら、替え刃を用意して替えていきましょう。
無理してチカラを入れすぎると怪我の元です。

接ぎ木テープ

ニューメデールという接ぎ木用テープを使用します。
テープを伸ばすだけでくっつくので結ぶ手間が必要ありません。また、テープを巻いていても、芽の生長を阻害しません。

ピキャットクリア

接ぎ木作業では汚れや菌が大敵です。
ナイフの消毒や、台木の表面をきれいにする時などに使用します。

作業の流れ

動画で流れを見る

畑の台木の場合

鉢の台木の場合

写真で解説

ノイバラの根元を、土など落として綺麗にし、平らな部分にT字の切れ込みを入れます。

樹皮を剥きます。

差し込む芽を用意します。
薄く削ぐように芽を取ります。

取った芽の裏側の薄皮を取り除きます。

素早く芽を差し入れます。

入ったら、余分な部分を切り落とします。

テープでしっかり固定します。
テープはニューメデールを使用しています。

これで、休眠期まで管理し、冬に枝の部分を切り落とし、ポット上げします。

できあがりの様子

苗の出来上がりです。

畑の芽接ぎ（５月頃）

鉢の芽接ぎ（４月初旬頃）

７号に植え替えし、一度伸びてきた芽をピンチしています。

こんにちは！スタッフのまるです。
挿し木作業を写真で解説していきますね。

適期

湿度の高い、５月下旬〜７月頃がオススメです。
花が終わって出てきた新しい枝で、フニャッとしないくらいに水けが少しなくなり固くなった若い枝が使えます。
四季咲きバラでは、１番花が終わったあと、花柄を少し長めに切って付いている芽を挿しても良いです。

(クリックで大きく見られます)

「休眠ざし」といって、バラの休眠時期に挿すやり方もありますが、成功不成功がすぐにわかりやすい上記時期がオススメです。

用土など

用土は硬質赤玉土の細粒や、適正なＥＣ値のココピートがオススメです。
堆肥などは必要ありません。
赤玉土は小粒をふるって、細かいものを集めても使えます。

容器は、生産ではスリットポットトレーを使用しています。
普通の新苗が植わっていたようなポットなどに何本か挿したりしても構いません。

穂木

挿し木は、とにかくその品種の強さによって成功率が異なります。
状態の良い穂木でも、元々の品種の強さがなければ成功率はとても低くなります。
自生力が弱く、多くのエネルギーを必要とするハイブリッドティー系統などは、特に成功しにくくなります。
ハイブリッドティーローズを増やしたい場合は、接ぎ木がおすすめです。

取った穂木は写真のように加工します。

葉は付けておくべきですが、大きすぎる葉は蒸散力が強すぎるので、半分にするなどします。

穂木を切るのは水の中でやると、切り口が乾かずオススメです。
挿し口はよく切れるハサミでスパッと切りましょう。

５０ppmのピキャットクリアを用意し、できた穂木はピキャットクリアに浸けておきます。３０分もすれば十分です。

植え付け

トレーに用土をしっかり入れ、あらかじめたっぷりと水を撒いておきます。

挿すところに、棒で２〜３cm程度の深さの穴を空けておきます。

しっかりと断面が土に着くように挿します。

水やり

穴と挿し穂に隙間が無いよう、たっぷりと水をかけます。

管理

風の当たらない半日陰がオススメです。
遮光ネットなどで覆ってあげると楽です。

とにかく乾燥をさせると、成功率は一気に下がります。
毎日水やりをしてあげましょう。

成功と失敗。その後の管理。

順調だと、早いものだと１週間くらいで芽が動いてきます。

失敗したものは、１週間経ったら真っ黒です。

ただ、成功しているように見えるものも、まだこの時点ではほぼ根はないので、毎日のように水やりは必要です。

動きの早さは品種によっても大きく異なります。
動いていないようでも、黒くならなければバラは生きていますので、お世話してください。

着いているか、着いていないか気になって抜いてみる人がいますが、それは絶対にやってはいけません。

葉が展開してきたら、風通しを少しずつ確保し、リバイバルや液肥で3ヶ月くらい育てます。

植え替え

写真は１１月初めの頃の苗です。

しっかりと根が張ったら、ポット上げします。

ただ、冬場に土が凍ってしまうような地域では、ポット上げせず小さいままで冬越しし、春先にポット上げを行うほうが失敗が少なくオススメです。

苗の出来上がり

６月下旬の様子。

挿し木苗は、最初の成長は接木苗より遅いですが、3年も経てば遜色がなくなります。

またオウンルートで枝を出すので、根元でカミキリムシに入られても枯死してしまう確立が低いのも魅力です。

樹勢の強いものでは、地植えにするとあちこちから枝を出すようになったりするので、あまり大きく広げたく無い場合は鉢植えがオススメです。

実は管理が一番難しい！？

切り接ぎ作業が終わるとひと安心…ではありません！
実はここからの管理の善し悪しが、成功するか失敗に終わるかに大きく影響します。

苗作りというのは、ある程度育つまでの管理こそ大事です。

うまく接げたように思っても管理でだめにしてしまうこともありますし、逆に管理が良くてしっかりした苗に育つ場合もあります。
ぜひご自分の環境でベストな所を見つけてあげてください。

ポットを置く場所について

向いている置き場所は？

管理する場所は、最低気温がマイナスにならない地域であれば、風があたりにくい外でもかまいません。

マイナスになる、また風当たりが強い場所しか無い場合は、箱などに入れて窓辺に置き、不織布やビニール袋をかけるなどできるようにします。
不織布だと、適度な明るさと湿度、温度を保てるのでお勧めです。

ポットに植えられた切り接ぎ苗は、活着が弱い苗も育ちやすいので、長い間枯れていないように見える芽もちょっとの環境の変化などで枯れてしまうことがあります。
湿度や温度など、ある程度芽がしっかり伸びるまでは気をつけてください。

最初は直射日光には当てないようにします。（昼間の室内程度の明るさは必要です。）
穂木の水分が奪われてしまい、失敗してしまうことがあります。

苗がたくさんある場合は、会員様の多くは衣装ケースを利用しています。
簡易のビニールハウスみたいな感じですね。
外で管理する場合は、雨があたらない場所に置いて、上を不織布などで覆うのがお勧めです。

温度や湿度、水管理について

温度と湿度は高くなりすぎないように注意してください。蒸れてダメになることもあります。
逆に乾燥で湿度が保てない場合は、ピキャットクリアを３０~５０ｐｐｍで定期撒布しましょう。

水やりは、芽がまだ伸びていないのでほぼ乾くことはありませんが、鉢の中の水が腐らないよう、数日に一度おこないます。

芽が伸びてきたら

肥料遣り

肥料は芽が吹くまでは与えません。
芽が吹いて葉っぱが展開してくれば、まずは薄い恵海から与えていきましょう。
芽が５~１０ｃｍ位伸びたら、ぼかし肥料を少量与えていきます。

気をつけるべきは幼苗時の肥料過多です。
苗として立派に仕上げようとしてしまい、どうしてもここで肥料過多にしてしまう人が多く出てしまいます。

苗という完成品はありません！

いくら大きくとも太っていても、それは苗の価値ではありません。
苗の価値とは「伸びしろ」です。

それを大きく阻害する肥料過多には絶対にしてはいけません。
４月中旬まではじっくりと育てていってください。

直射日光に慣らす

５ｃｍほど芽が伸びたら、少しずつ直射日光に慣らしていきます。
最初は直射日光に慣れていないので、シュートがダランとしてしまうことが多々あります。
少しずつ慣らしてあげてください。
慣らしてもダランとした場合は、日陰に除け、水をタップリと与えてあげれば元に戻ります。
湿度環境がまったく違う所に移す場合は、まずは、乾燥に耐えられるようになってから直射日光にトライしましょう。

この過程で、苗は水を一生懸命摂取しようと根を頑張って伸ばします。

葉がしっかり展開しているくらい伸びている場合は、３芽くらいを残して切り戻し（ピンチ）してあげると乾燥にも耐えやすく根も伸びやすくなります。
新芽の部分はもっとも水分を必要とし、なおかつ奪われやすいので、苗の負担を減らし生長を促します。

外に出すときには風に充分気をつけてください。
支柱などを立て、風が強いときは風を避けてください。
枝折れのの被害だけでなく、風は急激な乾燥を起こします。急激な乾燥に幼苗は耐えられません。

外での置き場所

苗の置き場所は、日当たりが良く、風当たりが強くない場所です。
それと、土の上に直置きは良くありません。

こちらはピーキャット農場の新苗管理ハウスです。
黒いパレットが敷いてありますよね。
新苗を植えたポットはトレイに並べられ、このパレットの上に乗せて育てていきます。

パレットの間には防草シートが敷かれて通路になっていますよね。
新苗を植えたポットを防草シートに直接置けば、新苗の根は防草シートを簡単に突き破っていきます。
ポットをトレイに並べると１ｃｍほど防草シートとの隙間ができますが、それでも新苗の根は防草シートを突き破っていきます。

それぐらい、バラの根は伸びていきます。
防草シートを突き破ってしまうと、主要な根は防草シートの下の地面に張っていきます。
そうなると、ポットの中の根は機能していない根だらけ…
これではいけませんよね！

だから、ピーキャット農場の新苗ハウスはパレットを敷いています。
高さ１５ｃｍあるので、これだと安心です。

皆さんもポットの置き場所はしっかり考えていってください。
ポットからはみ出した根が地面に張っていかないようにしていきましょう！

あと、わからないことや質問、相談などあればお気軽にお問い合わせください。

てんちょーがやってみた切り接ぎ苗管理例

動画で解説

約２０分のビデオです。
途中、音声での解説となりますので、音声が出ても良い環境でご覧ください。

全画面表示にすると、より詳細にご覧いただけると思います。
（ピントが合っていないところが多々ありますが、素人撮影のため何卒ご了承ください＾＾；）

※うりゃねこは左利きです！ナイフは自分のやりやすい方で持ってください。

写真で解説

切り接ぎ作業を写真で解説していきます。

まず、台木を用意します

接ぐ前には水を吸わせておきます。１時間ぐらい浸けておきます。
癌腫対策の場合は、水ではなくピキャットクリア１００ｐｐｍに浸けます。

次に穂木を用意します

穂木は、春に良い花が咲きそうな枝を使用します。
芽がしっかりとし、昨年に伸びた枝で、しっかりと硬さがあるものです。
芽が少しくらい伸びていても使えますが、葉が見えるくらいだと成功率はグンと下がります。

穂木は枝のトゲを取り、水に１時間ぐらい浸けておきます。
癌腫対策の場合は、水ではなくピキャットクリア１００ｐｐｍに浸けます。
複数の品種の穂木を取ったときは品種名がわからなくならないように札を付けておきます。

台木を切る

最初に切るのは台木です。
まずは台木のどの位置に接ぐかを決めます。

できるかぎり、まっすぐな部分を見つけましょう。

接ぎ目は土から１～２ｃｍ出るようにします。

右の写真は根が出ていた部分です。ここは硬いので避けます。

まず、手を固定します。

台木をしっかり握り、肘はしっかり固定します。

ナイフで切ります。（うりゃねこは左利きです）

左手はナイフを握っているだけです。決して動かしてはいけません。
右手の親指でナイフを押していきます。そうすると、切れていきます。

切ると、こういう風になります。

２ｃｍぐらい切っておきましょう。

頭を落とし、角を取ります。

頭を落とす位置は、ナイフを入れた少し下です。
角を落とすことで、穂木と合わせやすくなります。

これで台木の準備ができました。

穂木を切る

接ぐ芽を見つけて斜めに切ります。

穂木の長さは５～６ｃｍです。
接ぎ目２ｃｍ、芽までの位置２～３ｃｍ、芽から上１ｃｍを目安にしてください。

まず、活着面を切ります。

芽を下にして握り、台木と同じ要領で右手の親指でナイフを押して切ります。

これで活着面が切れました。

台木の活着面と同じ２ｃｍ、ナイフで指しているのが形成層です。

次に裏も切ります。

この長さはおおよそで大丈夫です。ここは活着しなくてもかまいません。
最後に芽の上１ｃｍのところで切って完成です。

台木と穂木を合わせる

台木と穂木が切れたら、次はピッタリ合わせます。

はい、ピッタリ合っています。一応、プロなんで…
これで活着面２ｃｍのしっかりした切り接ぎができました。
合わせてみて活着面に隙間があったりしたら、台木や穂木を削ってピッタリ合うように調整しましょう。合うまで何度でもやって大丈夫です。ナイフを何度も入れたら細胞が余計に傷つくというのはウソです。

テープを巻く

完成です。テープ巻きはビデオのほうがわかりやすいと思います。

カルスメイトを塗っておく。

植え込むまでは乾燥させないように、根の部分を水に浸けておきましょう。

苗を植える

用土は鉢バラなどに使用している物と同じで構いません。
赤玉土小粒６～７：ＭＩＸ堆肥３～４　となります。

タップリ水を与えて完成です！

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切り接ぎのやり方「１．時期と揃える道具」

切り接ぎのやり方「３．管理解説」

バラの苗作りＴＯＰ

]]> 18107 https://bara.shop/bara-yuukisaibai/bara-naedukuri/jiki-dougu/ Wed, 19 Mar 2025 02:41:17 +0000 https://bara.shop/?page_id=18097
切り接ぎのやり方を順に解説します。
このページでは時期と道具についてです。
一番大事なのは怪我をしないこと！ナイフを使いますので絶対に気をつけてください。

適期

切り接ぎは穂木の水分が奪われにくい冬に行います。
当店では、台木との活着、そして春の活性化と成長を合わせやすい２月中旬～下旬頃が最適期です。
皆さんは、もう少し早い２月上旬が最適期となります。

用意するモノ

台木はピーキャットがご用意します。穂木は皆さんが用意します。
では、揃えるべき道具を解説します。

ナイフ

私が愛用しているナイフです。左利きの私でも使えるので、利き手を選ばず便利です。
切れなくなったら研がずに替え刃を変えれば良いので、初心者でも切れ味を保つことが出来ます。

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切れなくなったら、替え刃を用意して替えていきましょう。
無理してチカラを入れすぎると怪我の元です。

接ぎ木テープ

接ぎ木テープは伸びすぎないテープを使います。

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ニューメデールは芽接ぎに使いますが、１年巻き続ける切り接ぎにはオススメできません。
使えないことはないですが、接ぎ口の固定が弱いので、風や不慮のぶつかりで接ぎ目がとれやすいリスクがあります。
ご注意ください。

カルスメイト

プロは切り接ぎの箇所を保護するためにロウを使います。
本格的にやりたい！とおっしゃる方は、低融点のパラフィンワックスがありますのでそれを使用して下さい。
５０℃程度で溶かしてから、根より上をサッと漬け込みます。
枝の乾燥なども防げるので、苗の生長も安定します。

用意するのが大変な方はカルスメイトを使いましょう！

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その他

植え込むポットもしくはプランターと培養土を用意します。
培養土はバラ用に使っているものと同じで大丈夫です。
ポットは深さ１５～２０ｃｍまでが理想です。プランターなら複数植えられます。
良いものを選抜してポットに植え替えます。

ピキャットクリアは必須！剪定ハサミも必要です。

切り接ぎのやり方「２．作業解説」 ｜ ゆうきの園芸ショップ　資材店

https://yuuki.shop/bara-daigidukuri/sagyou/

動画で解説 約２０分のビデオです。 途中、音声での解説となりますので、音声が出ても良い環境でご覧ください。 全画面表示にすると、より詳細にご覧いただけると思います。 （ピントが合っていないところが多々ありますが、素人撮影 …

切り接ぎのやり方「３．管理解説」 ｜ ゆうきの園芸ショップ　資材店

https://yuuki.shop/bara-daigidukuri/kanri/

実は管理が一番難しい！？ 切り接ぎ作業が終わるとひと安心…ではありません！ 実はここからの管理の善し悪しが、成功するか失敗に終わるかに大きく影響します。 苗作りというのは、ある程度育つまでの管理こそ大事です。 うまく接げ …

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台木と穂木の関係を覚えよう！

切り接ぎのやり方「２．作業解説」

バラの苗作りＴＯＰ

]]> 18097 https://bara.shop/bara-yuukisaibai/bara-naedukuri/daigi-hogi/ Wed, 19 Mar 2025 02:38:25 +0000 https://bara.shop/?page_id=18093
バラ苗作りでは、台木と穂木を知っておく必要があります。

それほど難しいことではありませんが、けっこう勘違いが多いこともあります。
しっかりした認識を持っておきましょう。

台木について

台木は日本ではトゲナシノイバラを使用します。

台木の作り方

トゲナシノイバラの成木から、実を採取します。
↓
冬に実から取り出した種を畑に蒔いて芽吹かせます。
↓
春に幼苗を抜き、畝を立てた畑に定植します
↓
秋に植わった状態で芽接ぎをします
↓
冬に掘り上げて切り接ぎの台木にします

台木が癌腫病や疫病に感染している！

台木が感染してれば、元も子もありません。
台木が感染していれば、即廃棄してください。

台木の理想的な大きさは？

大きく育った台木を入手して喜ぶ方が多いですが、私は１．５ｃｍ以上の太さの台木は使いません。
太い台木には太い穂木が必要になりますし、初期生育は良くても寿命が尽きるのも早くなる傾向にあります。

台木で大事なのは伸びしろです。後で嫌でも太くなっていきます。
そして、接ぐ品種と接ぐ穂木に合わせることも大事です。
枝が細くなるタイプに太い台木で接いでも無理が生じます。逆に、枝が太くなるタイプに細い台木で接いだ場合は台木は後で太りますから大丈夫です。
穂木の太さに対しては２割増しの太さが理想です。
まれに、太い台木に細い穂木が接いである苗を見ますが、行く末は可哀想です。

台木の理想の太さは、０．７～１．２ｃｍだと私は考えています。
以降の生育もとても良いですね。
アンジェラクラスの場合は２ｃｍあっても大丈夫です。

ボソボソの台木は弱い！

細くともしっかり締まっている台木が理想です。
太くてナイフを入れるとボソボソしている台木はとても弱くて良い苗になりません。

これ、肥料過多で起こります。

穂木について

「苗作りは穂木が命！」
良い穂木であれば、まず失敗はしませんし、良い苗になります。

では、良い穂木とは？

「若すぎず老いすぎずのシュート」

これは、木立性バラならば秋に花を咲かせたシュートのことです。
つる性バラであれば、今年伸びた枝になります。

ただ、その見分けが付かないことも多いので、芽をしっかり確認してください。
芽がぷっくりしていると、それは良い穂木です。
後は穂木の太さを考えて、良いところを使っていきましょう。
芽が全く見えない場合は若すぎ、黒や茶に変色しているのは老いています。
できるだけ使わないようにしましょう。

ただ、良い穂木が取れるかどうかは…実際に作りたい品種からは良い穂木が取れないことは多々あります。
ですが、ご安心ください。
成功率は低くなるかもしれませんが、それでも使えます。
失敗が増える可能性はありますので、予定数よりも多めに接いでおきましょう。

穂木を取るバラの品種について

「業」でなければ、種苗登録品種でも切り接ぎして増やしてＯＫです！
種苗登録品種は、育種家や種苗会社がパンフレットやカタログで種苗登録品種であることを明記しています。
この種苗登録品種は個人使用で増殖することはOKです。
ただし、増殖して販売、譲渡はしないようにしてください。

それ以外のバラの品種はいくらでも増殖して販売してかまいませんが…
皆さんは個人の楽しみで切り接ぎするのですから、種苗登録品種であろうがなんであろうが「個人の自由」です。
何かに束縛されることはありませんので、どうぞ安心して切り接ぎをお楽しみください。

台木と穂木の関係について

プロは接ぎ木するために親木を育てています。
よって、しっかりとした穂木を採取できますので、台木も太めが使えます。

ですが、皆さんの場合は花を楽しんでいる株から穂木を採取します。
枝が細い品種などは、取れる穂木はかなり細くなります。

そういう場合は、細めの台木を選んだ方が断然有利になります。
ですが、やはり「太い＝良さそう」というイメージが頭から離れません。
よって、台木と穂木のバランスがとても悪くなってしまいがちです。

もしくは、台木に太さを合わせようとして、良くない穂木を無理して接ごうとします。
結果、失敗が多くなってしまいます。

０．４ｃｍほどの台木に接いでも立派に成長する！

苗にとって大事なのは、苗の大きさや太さではありません。
苗にとって一番大事なのは、伸びしろです！

バランス良く、スムーズに成長できる苗を考えていってください。

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新苗作り成功するためのポイント！

切り接ぎのやり方「１．時期と揃える道具」

バラの苗作りＴＯＰ

]]> 18093 https://bara.shop/bara-yuukisaibai/bara-naedukuri/point/ Wed, 19 Mar 2025 02:36:02 +0000 https://bara.shop/?page_id=18085
バラ苗作り…とても難しそうで職人技のように思っていませんか？

実は、とっても簡単！
ピーキャットは女性スタッフでもラクラク！農場に遊びに来たお客さんでもラクラク！
コツさえ覚えれば、それほど難しいことではありません。

苗作りの職人技というのは、これは「生産」です。
生産効率を上げて、とにかく数多く作るための技が職人技です。
皆さんは生産者ではありませんので、手際よくする必要などありません。
しっかりコツを掴んで、時間がかかっても確実に作っていけば大丈夫です。

私が苗作りをお教えするときは、やり方よりもまずは「どうして失敗するのか？」を知ってもらいます。

どうして失敗するのか？
バラ苗作りというのは、それほど難しいわけではありません。
成功率はプロだと９０％は超えてきます。アマチュアでも大して変わりません。
違ってくるのはスピードだけです。
こういう場合では、どうすれば上手くいくか？よりも、どうして失敗するのか？を先に学んでおいた方が有利になります。

失敗する３つの要因は、「乾く」、「腐る」、「感染する」の３つです。
これを頭に入れてからやり方を覚えると、一気に成功率が高くなります。

乾くを考える

生き物の細胞は水を失うことで死んでしまいます。
では、何が乾くのか？

たとえば、接ぎ木の場合は台木に接ぎますが、台木は水を吸わせるか土に植えると乾くことは滅多にありません。
もちろん、台木も乾かしてしまえばダメになりますが、それほどデリケートではありません。

乾くを強く意識するのは穂木です。

・挿し木　…挿し穂（穂木）の樹液が循環せずに挿し穂が乾く
・切り接ぎ…台木と穂木が活着していないことで穂木に樹液が循環せずに穂木が乾く
・芽接ぎ　…台木と芽が活着していないことで芽に樹液が循環せずに芽が乾く

挿し木を日陰で行う理由は、挿し穂の水分蒸散を減らすためです。
挿した穂木は根を持っていませんから、まだ水をしっかり摂取できません。
挿し穂に葉っぱを付けて挿すのは、根の浸透圧が無い代わりに葉っぱの蒸散力で水を吸い上げようとしているからです。
挿し木でこういうことを考えるのは、とにかく樹液を循環させて乾かさないためです。

切り接ぎを冬に行うのも、穂木が水分を強く奪われないためです。
形成層を上手く合わせて切り接ぎすればすぐに樹液は穂木にも循環しますが、蒸散が多すぎたり循環が弱かったりすれば乾いてしまうリスクもあります。
また、台木も穂木も切り接ぎ面を乾かしてしまうと表面の細胞が死んでしまって活着しなくなります。
活着面を指で触らない、陽の光に当てない、乾燥した空気にできるだけ当てないなど、気をつけなければいけません。

芽接ぎは芽を接ぐのですが、作業中に芽を乾かしてしまうことで活着しなくなるミスは出ます。
芽接ぎは作業中の素早さがどうしても必要になります。

少しでもミスを無くすように、台木や穂木は水をタップリ吸わせておきます。

腐るを考える

腐るのは腐食菌がバラ体内に侵入し増殖することで起こります。

挿し木の場合、挿し木の土には堆肥も肥料も入れません。
ピーキャットは赤玉土のみで行います。
その理由は、普段は堆肥や肥料を分解する有用菌ですが、根の無い挿し穂の場合は分解される対象にされてしまいます。
また、挿し穂内の栄養も腐食菌が増殖しやすい原因となります。

切り接ぎや芽接ぎの場合は、活着が甘くてそこから腐食菌が侵入し増殖することがあります。
接いだばかりの穂木は腐食菌すら抵抗できない状態である場合があります。
接ぎ目が黒く変色してくるのは、これが原因です。
ピキャットクリア１００ｐｐｍを噴霧しながら切り接ぎ作業していきましょう。
活着面は特に汚してはいけません。

また、穂木を長時間水に浸けておくと水に腐食菌が増殖して穂木体内に侵入してしまいます。
ピキャットクリア３０ｐｐｍ程度に浸けておくと安心ですね。

挿し穂や穂木は、剪定ハサミやナイフに付着した腐食菌が侵入することもあります。
私ら人間が滅菌された手術器具で手術を受けるように、剪定ハサミもしっかり除菌しながら使っていきましょう。
もちろん、その役目はピキャットクリアが担っています。

感染するを考える

苗作りでの感染といえば、根頭癌腫病と疫病です。
どちらも致命的な感染となりますので、苗作りは徹底除菌を心がけてください。

まず、一番大事なのは感染した台木や穂木を持ち込まないことです。

次に、感染の疑いがある場合はピキャットクリアの体内除菌を活用してください。
ピーキャットは念のために、台木、穂木ともにすべて体内除菌しています。

そして、２次感染を防ぐためにハサミやナイフはしっかり除菌しながら使っていきます。
この２次感染が大きな蔓延要因です。
ピキャットクリアを手元に常備してからおこないましょう。

常に頭に入れて作業しましょう！

いかがですか？

・乾かさないこと
・腐らせないこと
・感染させないこと

この３つを常に頭に入れておいてください。
そうしただけで、もう成功したも同じこと！

苗が作れるようになると、今までのバラの見方も変わってくる方が多いようです。
別に職人技とか自慢できるような技ではないので、気楽に楽しんでくださいね！

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台木と穂木の関係を覚えよう！

バラの苗作りＴＯＰ

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